Reconquista 1040
Buenos Aires
Tel: 11-4312-3688
Unos de los mejores pubs irlandeses auténticos. Excelente colección de cervezas, whisky y licores. Muy buena la comida también. De esos lugares que te trasportan a otro lugar.
martes, mayo 02, 2006
martes, abril 11, 2006
PIZZA: Pizzeria Burgio
Pizzeria Burgio
El que piense que pasando la puerta de Burgio, la pizzería más famosa de Belgrano, va a encontrar algo de italiano, que se vuelva a Italia. No debería extrañar que en la Ciudad en que los bares son patrimonio gallego, pizza se pronuncie con la zeta en la garganta. "Dicen que en 1928 la fundó un italiano, pero desde el 60 somos todos galaicos", dice Alberto Méndez, encargado y asturiano.
Francisco, el mozo (otro asturiano), se ríe ante la pregunta de si la gente dejó de tomar moscato: "¿Acá? Ni sueñes. Lo que más vendemos es moscato". José Bernárdez (84) aclara que nació en Pontevedra y que no toma moscato. "Vino tinto, cuanto más tinto mejor. Lo acompaño con una empanada o con una porción de muzzarella", recomienda. José es un cliente de fierro del local de Cabildo y Monroe. Va todos los días, a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde.
Otros que no dejan nunca de ir son los de la hinchada de River. "Vienen también cuando pierden", comenta Méndez. Y para endulzar derrotas además de moscato recomienda los postres de la casa. "Somos de los pocos que seguimos preparando sopa inglesa como corresponde". El postre (un bizcochuelo borracho cubierto de dulce de leche y crema) asoma en una heladera—mostrador. Arriba, probar cualquiera de las porciones repletas de queso, ajo y verdeo sirve para dar vuelta el mapamundi de la pizza.
El que piense que pasando la puerta de Burgio, la pizzería más famosa de Belgrano, va a encontrar algo de italiano, que se vuelva a Italia. No debería extrañar que en la Ciudad en que los bares son patrimonio gallego, pizza se pronuncie con la zeta en la garganta. "Dicen que en 1928 la fundó un italiano, pero desde el 60 somos todos galaicos", dice Alberto Méndez, encargado y asturiano.
Francisco, el mozo (otro asturiano), se ríe ante la pregunta de si la gente dejó de tomar moscato: "¿Acá? Ni sueñes. Lo que más vendemos es moscato". José Bernárdez (84) aclara que nació en Pontevedra y que no toma moscato. "Vino tinto, cuanto más tinto mejor. Lo acompaño con una empanada o con una porción de muzzarella", recomienda. José es un cliente de fierro del local de Cabildo y Monroe. Va todos los días, a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde.
Otros que no dejan nunca de ir son los de la hinchada de River. "Vienen también cuando pierden", comenta Méndez. Y para endulzar derrotas además de moscato recomienda los postres de la casa. "Somos de los pocos que seguimos preparando sopa inglesa como corresponde". El postre (un bizcochuelo borracho cubierto de dulce de leche y crema) asoma en una heladera—mostrador. Arriba, probar cualquiera de las porciones repletas de queso, ajo y verdeo sirve para dar vuelta el mapamundi de la pizza.
Pizzerias Consideradas Patrimonio Cultural
Dónde se come la pizza más rica de Buenos Aires
Se calcula que hay más de 4.000 pizzerías. Y no existe quien no tenga su preferida y un estilo al que le es fiel: al molde, media masa o a la piedra. Historias y secretos de un verdadero clásico porteño.
Jefe, a cuánto está el corte?". La contundencia que viene detrás de la pregunta —formulada un miércoles a las seis de la tarde en la caja de Burgio— acredita una larga experiencia en mostradores salpicados de ají molido y provenzal. La respuesta resume en noventa centavos la más porteña de las costumbres: cualquier excusa sirve para entrar a una pizzería. Tanto que parte de la historia de Buenos Aires se puede escribir así: de dorapa y quemándose los dedos al lado de una montaña de porciones de fainá.
Diez minutos después el hombre contundente se agarra la panza y dice: "Es-pec-ta-cu-lar". ¿Será su primera vez en la pizzería de Cabildo? ¿Con qué otras porciones competirán las dos de muzza que acaba de comer? Y sí, Buenos Aires está llena de pizzerías. Las hay de barrio, azulejadas con botellas de moscato; o céntricas, con todas las luces de la calle Corrientes y la mitad de las plantas artificiales del país encima. También están las "de cancha", donde lo que cae mal no es el aceite sino el penal mal cobrado por árbitros garabateados en la puerta del baño. Y, nobleza obliga, las gourmet, con la palabra molde borrada del menú. Pero nadie puede decir que no sabe dónde se come la mejor pizza. Y en esa elección pesa tanto el estómago como el corazón.
Para el secretario de Cultura porteño, Gustavo López, las pizzerías son un símbolo de Buenos Aires tan importante como el tango: "Forman parte del patri monio intangible de la Ciudad". Por eso, durante varios meses la Subsecretaría de Patrimonio Cultural relevó pizzerías ícono de la Capital Federal. Con los datos, armó una cronología que se puede consultar por Internet (www.dgpatrimonio.buenosaires.gov.ar). Arranca en la década del '20, con Las Cuartetas, y termina en 2000, con la Cantina Grappa, en Palermo Hollywood. La lista incluye fotos, testimonios y recuerdos de 31 locales. Desde superclásicos hasta esquinas llenas de pergaminos de barrio como José, de Devoto; Imperio, en Chacarita; o El Acordeón, en Villa Ortúzar.
"Cada una tiene un valor patrimonial muy fuerte por sus edificios, su historia o la importancia vecinal. La idea es crear un programa de pizzerías notables en 2005, como hicimos con los bares", explica López, y admite que son sólo un muestra pequeña. Por las dudas, salda una deuda de barrio agregando una: Tren Expreso. "Frente a la estación y lo único que se podía hacer en Saavedra un sábado a la noche".
Es que, por cantidad (hay quienes hablan de más de 4.000) y calidad, hacer una radiografía de las pizzerías de Buenos Aires es casi imposible. Sólo quedan algunas certezas casi de estadio de fútbol. Como la de Ezequiel, vecino de San Telmo, que asegura que la única que vale la pena es la de Pirilo, en Defensa y Estados Unidos. O la de Raúl Villafañe, que dice que la mejor fugazzetta de Buenos Aires se come en La Mezzeta, un ícono de Alvarez Thomas y Elcano: "Y eso que le cambiaron el horno... en los '60".
Para el periodista gastronómico Fernando Vidal Buzzi se puede hablar de los cánones de una pizza porteña, distinta a la que se come en Italia o en Nueva York. "No muy finita y con una cantidad significante de cosas arriba, a veces excesiva", puntualiza. Y el gusto de los porteños determinó tres tipos: al molde, como indica Oscar González, mozo de Güerrín, "de más de dos dedos de alto"; media masa, un poco menos gruesa; y a la piedra, angostita y crocante.
"Y mirá, el que viene a comer acá quiere una pizza bien alta", afirma Antonio Vázquez, encargado de Las Cuartetas, en Corrientes y Esmeralda. Y admite que hace 20 años instalaron un horno a la piedra, pero que de 50 grandes que salen, 48 son al molde. Al lado del teatro Opera y frente al Gran Rex, la pizzería fue bautizada por sus clientes: "Hace mucho tiempo, en los postres venían unos versos escritos en cuartetas y la gente empezó a llamarla así", descula Vázquez y agrega el secreto de su sabor particular: "Metemos todos los ingredientes, incluso la masa, en crudo en un horno que tiene más de 400º".
Y Buenos Aires tiene inventos propios, como la fainá. Con un poco de la farinata de la Liguria italiana y otro poco de la tortilla de garbanzos española. "Yo recomiendo que quien quiera degustar la mejor fainá de Buenos Aires, se tome el 53, se baje en Jonte y Lope De Vega y se acode en el mostrador de El Fortín" proclama Ernesto, autodefinido motorman y fainófilo, en Blip, un chat en Internet dedicado a la fainá.
Uno de los grandes misterios porteños es qué molde siguen los mozos de mostrador para cortarla. Las malas lenguas dicen que el tamaño depende de la cara del cliente. Las buenas que, como se hace en pizzeras de cancha (más del doble de diámetro que una grande), sacarlas en forma de triángulo es imposible.
"Pero niña, a mí me dices mezclar garbanzos con pizza y te digo puaj, pero aquí como lo hacen ustedes es delicioso", aclara Tessie O'Neill, camarógrafa de la cadena Univisión de Los Angeles, sentada en una mesa de Güerrín. Y en la caja dicen que con el boom del turismo cada vez más extranjeros prueban el horno a leña de Corrientes y Uruguay.
Otra que recibe extranjeros, y bien ilustres, es Angelín. A ese local, un rectángulo alargado en Córdoba casi Juan B. Justo, lo llevaron a Frank Sinatra en el '81 y es la escala preferida de Robert Duvall. "Somos los únicos que seguimos haciendo pizza de cancha —jura Gustavo Pintos, su dueño—. La canchera era una pizza de 16 porciones que se vendía fría antes del partido y sólo tenía tomate y condimentos".
La pizza tiene sus apocalípticos y sus integrados. Y la discusión si finita o al molde puede ser tan larga cómo la respuesta a cuál es la mejor pizzería. Los Inmortales fue una de las pioneras en ofrecer a la piedra. Abrió en 1951 y se instaló en Corrientes y Uruguay, el reino de la pizza gruesa.
La moda gourmet les agregó ingredientes impensables para los hornos napolitanos. Hace cuatro años un grupo de amigos abrió Señor Telmo, en Defensa y San Lorenzo. La hacen a la parrilla y le ponen desde rúcula hasta aceto balsámico. Siguen la técnica Morelia, en Las Cañitas, y 1893, en Villa Crespo. "A la gente le gusta, porque es crocantita", apunta Florencia, de Señor Telmo.
Es que, polémicas aparte, pelearse por la última porción de una grande de muzzarella sigue siendo un yeite tan porteño como el Obelisco.
Se calcula que hay más de 4.000 pizzerías. Y no existe quien no tenga su preferida y un estilo al que le es fiel: al molde, media masa o a la piedra. Historias y secretos de un verdadero clásico porteño.
Jefe, a cuánto está el corte?". La contundencia que viene detrás de la pregunta —formulada un miércoles a las seis de la tarde en la caja de Burgio— acredita una larga experiencia en mostradores salpicados de ají molido y provenzal. La respuesta resume en noventa centavos la más porteña de las costumbres: cualquier excusa sirve para entrar a una pizzería. Tanto que parte de la historia de Buenos Aires se puede escribir así: de dorapa y quemándose los dedos al lado de una montaña de porciones de fainá.
Diez minutos después el hombre contundente se agarra la panza y dice: "Es-pec-ta-cu-lar". ¿Será su primera vez en la pizzería de Cabildo? ¿Con qué otras porciones competirán las dos de muzza que acaba de comer? Y sí, Buenos Aires está llena de pizzerías. Las hay de barrio, azulejadas con botellas de moscato; o céntricas, con todas las luces de la calle Corrientes y la mitad de las plantas artificiales del país encima. También están las "de cancha", donde lo que cae mal no es el aceite sino el penal mal cobrado por árbitros garabateados en la puerta del baño. Y, nobleza obliga, las gourmet, con la palabra molde borrada del menú. Pero nadie puede decir que no sabe dónde se come la mejor pizza. Y en esa elección pesa tanto el estómago como el corazón.
Para el secretario de Cultura porteño, Gustavo López, las pizzerías son un símbolo de Buenos Aires tan importante como el tango: "Forman parte del patri monio intangible de la Ciudad". Por eso, durante varios meses la Subsecretaría de Patrimonio Cultural relevó pizzerías ícono de la Capital Federal. Con los datos, armó una cronología que se puede consultar por Internet (www.dgpatrimonio.buenosaires.gov.ar). Arranca en la década del '20, con Las Cuartetas, y termina en 2000, con la Cantina Grappa, en Palermo Hollywood. La lista incluye fotos, testimonios y recuerdos de 31 locales. Desde superclásicos hasta esquinas llenas de pergaminos de barrio como José, de Devoto; Imperio, en Chacarita; o El Acordeón, en Villa Ortúzar.
"Cada una tiene un valor patrimonial muy fuerte por sus edificios, su historia o la importancia vecinal. La idea es crear un programa de pizzerías notables en 2005, como hicimos con los bares", explica López, y admite que son sólo un muestra pequeña. Por las dudas, salda una deuda de barrio agregando una: Tren Expreso. "Frente a la estación y lo único que se podía hacer en Saavedra un sábado a la noche".
Es que, por cantidad (hay quienes hablan de más de 4.000) y calidad, hacer una radiografía de las pizzerías de Buenos Aires es casi imposible. Sólo quedan algunas certezas casi de estadio de fútbol. Como la de Ezequiel, vecino de San Telmo, que asegura que la única que vale la pena es la de Pirilo, en Defensa y Estados Unidos. O la de Raúl Villafañe, que dice que la mejor fugazzetta de Buenos Aires se come en La Mezzeta, un ícono de Alvarez Thomas y Elcano: "Y eso que le cambiaron el horno... en los '60".
Para el periodista gastronómico Fernando Vidal Buzzi se puede hablar de los cánones de una pizza porteña, distinta a la que se come en Italia o en Nueva York. "No muy finita y con una cantidad significante de cosas arriba, a veces excesiva", puntualiza. Y el gusto de los porteños determinó tres tipos: al molde, como indica Oscar González, mozo de Güerrín, "de más de dos dedos de alto"; media masa, un poco menos gruesa; y a la piedra, angostita y crocante.
"Y mirá, el que viene a comer acá quiere una pizza bien alta", afirma Antonio Vázquez, encargado de Las Cuartetas, en Corrientes y Esmeralda. Y admite que hace 20 años instalaron un horno a la piedra, pero que de 50 grandes que salen, 48 son al molde. Al lado del teatro Opera y frente al Gran Rex, la pizzería fue bautizada por sus clientes: "Hace mucho tiempo, en los postres venían unos versos escritos en cuartetas y la gente empezó a llamarla así", descula Vázquez y agrega el secreto de su sabor particular: "Metemos todos los ingredientes, incluso la masa, en crudo en un horno que tiene más de 400º".
Y Buenos Aires tiene inventos propios, como la fainá. Con un poco de la farinata de la Liguria italiana y otro poco de la tortilla de garbanzos española. "Yo recomiendo que quien quiera degustar la mejor fainá de Buenos Aires, se tome el 53, se baje en Jonte y Lope De Vega y se acode en el mostrador de El Fortín" proclama Ernesto, autodefinido motorman y fainófilo, en Blip, un chat en Internet dedicado a la fainá.
Uno de los grandes misterios porteños es qué molde siguen los mozos de mostrador para cortarla. Las malas lenguas dicen que el tamaño depende de la cara del cliente. Las buenas que, como se hace en pizzeras de cancha (más del doble de diámetro que una grande), sacarlas en forma de triángulo es imposible.
"Pero niña, a mí me dices mezclar garbanzos con pizza y te digo puaj, pero aquí como lo hacen ustedes es delicioso", aclara Tessie O'Neill, camarógrafa de la cadena Univisión de Los Angeles, sentada en una mesa de Güerrín. Y en la caja dicen que con el boom del turismo cada vez más extranjeros prueban el horno a leña de Corrientes y Uruguay.
Otra que recibe extranjeros, y bien ilustres, es Angelín. A ese local, un rectángulo alargado en Córdoba casi Juan B. Justo, lo llevaron a Frank Sinatra en el '81 y es la escala preferida de Robert Duvall. "Somos los únicos que seguimos haciendo pizza de cancha —jura Gustavo Pintos, su dueño—. La canchera era una pizza de 16 porciones que se vendía fría antes del partido y sólo tenía tomate y condimentos".
La pizza tiene sus apocalípticos y sus integrados. Y la discusión si finita o al molde puede ser tan larga cómo la respuesta a cuál es la mejor pizzería. Los Inmortales fue una de las pioneras en ofrecer a la piedra. Abrió en 1951 y se instaló en Corrientes y Uruguay, el reino de la pizza gruesa.
La moda gourmet les agregó ingredientes impensables para los hornos napolitanos. Hace cuatro años un grupo de amigos abrió Señor Telmo, en Defensa y San Lorenzo. La hacen a la parrilla y le ponen desde rúcula hasta aceto balsámico. Siguen la técnica Morelia, en Las Cañitas, y 1893, en Villa Crespo. "A la gente le gusta, porque es crocantita", apunta Florencia, de Señor Telmo.
Es que, polémicas aparte, pelearse por la última porción de una grande de muzzarella sigue siendo un yeite tan porteño como el Obelisco.
LINK: Buenos Aires Ciudad Secreta
Buenos Aires Ciudad Secreta
Excelente sitio acerca de los secretos de Buenos Aires, separado por barrios.
http://www.buenosairessecreta.com.ar
Excelente sitio acerca de los secretos de Buenos Aires, separado por barrios.
http://www.buenosairessecreta.com.ar
viernes, marzo 31, 2006
RESTO: Mykonos
Mykonos
Olleros 1752 / Tel: 4779-9000
Belgrano
Restaurante Griego. Excelente comida.
La decoración, la atención y el show lo convierte en una excelente esperiencia.
Olleros 1752 / Tel: 4779-9000
Belgrano
Restaurante Griego. Excelente comida.
La decoración, la atención y el show lo convierte en una excelente esperiencia.
RESTO: Hsiang Ting-Tang
Hsiang Ting-Tang
Arribeños 2245 / Tel: 4788-0125/0371
Belgrano
Comida china-taiwanesa. Excelente lugar y comida de primer nivel en el barrio chino.
Uno de los mejores restaurantes de la ciudad (y no me refiero a comida asiatica).
Arribeños 2245 / Tel: 4788-0125/0371
Belgrano
Comida china-taiwanesa. Excelente lugar y comida de primer nivel en el barrio chino.
Uno de los mejores restaurantes de la ciudad (y no me refiero a comida asiatica).
RESTO: Tao Tao
Tao Tao
Av Cabildo 1418 / Tel: 4783-5806
Belgrano
Muy buen restaurante chino, buenos precios y calidad.
Review: http://www.guiaoleo.com.ar/detail.php?ID=1647
Av Cabildo 1418 / Tel: 4783-5806
Belgrano
Muy buen restaurante chino, buenos precios y calidad.
Review: http://www.guiaoleo.com.ar/detail.php?ID=1647
RESTO: Todos Contentos
Todos Contentos
Arribeños 2177 / Tel: 4780-3437
Belgrano
Muy buen restaurante chino, en el barrio chino. Muy barato.
Review: http://www.guiaoleo.com.ar/detail.php?ID=146
Arribeños 2177 / Tel: 4780-3437
Belgrano
Muy buen restaurante chino, en el barrio chino. Muy barato.
Review: http://www.guiaoleo.com.ar/detail.php?ID=146
RESTO: Club Sirio
Club Sirio
Ayacucho 1496 / Tel: 4806-5764
Recoleta
Excelente restaurante de comida arabe.
Show de odaliscas y lectura de borra de cafe según día.
La atención es excelente! y el lugar es espectacular.
Review: http://www.guiaoleo.com.ar/detail.php?ID=38
Ayacucho 1496 / Tel: 4806-5764
Recoleta
Excelente restaurante de comida arabe.
Show de odaliscas y lectura de borra de cafe según día.
La atención es excelente! y el lugar es espectacular.
Review: http://www.guiaoleo.com.ar/detail.php?ID=38
jueves, marzo 30, 2006
LINK: Turismo de Buenos Aires
Secretaría de Turismo de Buenos Aires
http://www.bue.gov.ar
Hoteles, restaurantes, paseos, guías en PDF (varios idiomas!), audioguías, fotos, etc.
Excelente!
http://www.bue.gov.ar
Hoteles, restaurantes, paseos, guías en PDF (varios idiomas!), audioguías, fotos, etc.
Excelente!
RESTO: La Bourgogne
La Bourgogne
Ayacucho 2027 / Tel 4805/4808-2100.
Recoleta
La Bourgogne, único Relais Gourmand de Buenos Aires, ofrece multiples opciones para los amantes de la buena vida, los buenos platos y los mejores vinos.
Review: http://www.elgourmet.com/afuera.asp?UNID=d9MywWcRestaurantesDQmuLHh
Ayacucho 2027 / Tel 4805/4808-2100.
Recoleta
La Bourgogne, único Relais Gourmand de Buenos Aires, ofrece multiples opciones para los amantes de la buena vida, los buenos platos y los mejores vinos.
Review: http://www.elgourmet.com/afuera.asp?UNID=d9MywWcRestaurantesDQmuLHh
RESTO: La Cabrera
La Cabrera
Cabrera 5099 (Esq. Thames) / Tel. 4831-7002.
Palermo Soho
La Cabrera Norte
Cabrera 5127 / Tel: 4832-5754
Palermo Soho
Muy buena parrilla de Palermo Soho, la comida es muy buena aunque es ruidoso y bastante desorganizado. La Cabrera es el original y el otro es una sucursal "escondida"
Review: http://www.elgourmet.com/afuera.asp?UNID=I7atSC1RestaurantessvilrUl
Cabrera 5099 (Esq. Thames) / Tel. 4831-7002.
Palermo Soho
La Cabrera Norte
Cabrera 5127 / Tel: 4832-5754
Palermo Soho
Muy buena parrilla de Palermo Soho, la comida es muy buena aunque es ruidoso y bastante desorganizado. La Cabrera es el original y el otro es una sucursal "escondida"
Review: http://www.elgourmet.com/afuera.asp?UNID=I7atSC1RestaurantessvilrUl
DELI: I Fresh Market
I Fresh Market
Flamante restó, wine bar y fresh market en Puerto Madero Este.
Boulevard Azucena Villaflor, esq. Olga Cossettini
Puerto Madero Este
Teléfono: 5775-0330
E-Mail: info@ifreshmarket.com.ar
Review: http://www.elgourmet.com/afuera.asp?UNID=klfV44ARestaurantes1gvfUXr
Flamante restó, wine bar y fresh market en Puerto Madero Este.
Boulevard Azucena Villaflor, esq. Olga Cossettini
Puerto Madero Este
Teléfono: 5775-0330
E-Mail: info@ifreshmarket.com.ar
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miércoles, marzo 29, 2006
RESTO: Dashi
Dashi
Excelente oferta de sushi & Cia y algunas creaciones del chef, de estilo japonés con influencias occidentales y muy buenos productos.
Dirección: Arribeños 2306 / Tel: 4783-1070 (Barrio Chino) y sucursales
Web: www.dashi.com.ar
Review: http://www.elgourmet.com/afuera.asp?UNID=eA5X9DXRestaurantesP0dcQS0
Excelente oferta de sushi & Cia y algunas creaciones del chef, de estilo japonés con influencias occidentales y muy buenos productos.
Dirección: Arribeños 2306 / Tel: 4783-1070 (Barrio Chino) y sucursales
Web: www.dashi.com.ar
Review: http://www.elgourmet.com/afuera.asp?UNID=eA5X9DXRestaurantesP0dcQS0
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